Eine Harley-Reise durch Kroatien und darüber hinaus...

Der Wecker klingelte um halb sieben, doch der Hafen war bereits erwacht. Fischerboote tuckerten am Festungshügel vorbei hinaus aufs Meer, und das erste Licht fing den lavendelfarbenen Stein der Altstadt so ein, dass das Aufbrechen sich wie ein kleiner Verrat anfühlte. Die Harley — eine Road King in Schwarz und Chrom — hatte die Nacht zusammen mit anderen Maschinen auf dem Kai verbracht. Electra Glides und eine Road Glide. Alles schöne, blitzblanke Harleys. Die Strecke nach Osten entlang des Rückgrats von Hvar ist eine, die Touristenkarten weitgehend ignorieren — genau das macht ihren Reiz aus. Die Hauptstraße schlängelt sich vom Hafen hinauf und durchquert die gesamte Länge der Insel durch eine Reihe kleiner Dörfer im Landesinneren — Brusje, Vrisnik, Svirče — wo Lavendelfelder und Weinberge von beiden Seiten heranrücken und der Asphalt sich auf die Breite eines höflichen Vorschlags verengt. Die Harleys zogen mit müheloser Autorität durch die Kurven, das Motorengeräusch hallte von den Trockenmauern zurück, das Meer blitzte in Blautönen durch Lücken im Macchia. Es dauert etwas mehr als eine Stunde, um Sucuraj an der östlichen Spitze der Insel zu erreichen — und jeder Kilometer rechtfertigt sich selbst. Das Fährterminal in Sucuraj ist eine schlichte Angelegenheit — eine Rampe, ein Parkplatz, ein kleiner Warteraum, der nach Kaffee und Diesel riecht. Die Überfahrt nach Drvenik auf dem Festland dauert nur 35 Minuten und ist eine der kürzesten und am wenigsten beachteten Fährverbindungen an der dalmatinischen Küste — was bedeutet, dass man fast immer problemlos an Bord kommt. Motorräder fahren zuerst, locker an den Deckgeländern verzurrt, während Fußgänger nach oben strömen, um die Sonne zu suchen. Fünfunddreißig Minuten sind nicht lang genug, um des Meeres überdrüssig zu werden, und genau lang genug für einen Kaffee und einen langen Blick auf die Berge, die vom Festlandufer aufsteigen. Das Biokovo-Massiv füllt den nördlichen Horizont, während die Fähre überquert — eine graubraune Wand aus Karstkalkstein, die auf fast 1800 Meter ansteigt — und was man dort sieht, auch wenn man es vielleicht noch nicht ahnt, ist das Gelände, durch das man gleich fahren wird. Die Fähre legt in Drvenik an. Die Rampe fällt. Der Motor springt an. Das Festland beginnt. Die Straße südlich entlang der Pelješac-Halbinsel windet sich an Ston vorbei, wo die mittelalterlichen Salzpfannen und die längsten Befestigungsmauern Europas zumindest eine langsame Durchfahrt verdienen — wenn nicht gar einen Halt. In unserem Fall sogar eine Mittagspause. Die Versuchung, das Motorrad abzustellen und die Mauern zu Fuß zu erkunden, ist real und sollte ihr wohl nachgegeben werden. Die Austern, die hier seit der Römerzeit gezüchtet werden, sind Grund genug allein. Südlich von Ston geht die Halbinsel in das Festland über, und die Straße steigt erneut in die Konavle-Hügel hinauf — eine letzte Erinnerung, falls eine nötig wäre, dass diese Küste nicht flach ist. Die Landschaft ist hier trockener und strenger, das Meer taucht durch Felsspalten auf mit der Abruptheit einer Enthüllung. Dann kündigt sich die Dubrovnik-Agglomeration ohne große Umstände an: ein Kreisverkehr, ein Schild, Verkehr. Die Annäherung von Norden schenkt einem letztes Geschenk — einen Blick auf die Stadtmauern und die rotgedeckte Altstadt von oben — bevor die Straße zur Küste hinabführt und einen zu den Toren der alten Stadt bringt. Die Harleys standen am frühen Nachmittag im Schatten nahe des Hafens. Die Motoren knackten beim Abkühlen. Die Berge waren bereits hinter den Hügeln verschwunden.

Die Gruppe versammelte sich bei Tagesanbruch an der Uferpromenade von Lapad, während die alten Stadtmauern Dubrovniks im frühen Licht bernsteinfarben leuchteten. Fünf Harleys tickten und grollten in der morgendlichen Stille, während die Fahrer ihre Ausrüstung anlegten, letzte Routenhinweise austauschten und sich in ihre Sättel setzten. Der Geruch von Leder, Motoröl und Salzluft war die einzige Einleitung, die es brauchte. Über die E65 in Richtung Süden aufbrechend, klomm der Konvoi sofort in die Karstgebirge hinauf, die Dubrovnik einrahmen. Binnen Minuten erschien die Adria darunter — ein weites, stilles Blau — zwischen Kiefernhainen und Straßenmauern hindurch erspäht. Der Verkehr war spärlich, der Asphalt glatt, und die Gruppe fand sich mühelos in Formation zusammen. Beim Grenzübergang Brgat Gornji nach Bosnien und Herzegowina wandelte sich die Landschaft fast augenblicklich. Die Straße schlängelte sich durch die Hügel, und die Gruppe hielt hier für den ersten geplanten Stopp: bosnischer Kaffee. Die Gruppe besetzte eine Terrasse mit Blick auf die Hügel, Jacken aufgeknöpft. Das Gespräch glitt mühelos zwischen den unten geparkten Maschinen, der bevorstehenden Route und dem schieren Nichts umher. Es war genau die Art von Pause, die eine lange Tour erst vollständig macht. Wir setzten unsere Fahrt gleich zum nächsten Grenzübergang fort. Die Straße führt durch Felder und verschlafene Dörfer, und die Harleys bewegten sich in gemächlichem Tempo durch diese Landschaft — breite Lenker, niedrige Drehzahlen, weit geöffnete Augen. Nach dem Grenzübertritt nach Montenegro, machte sich die Gruppe sofort auf die Suche nach einem Mittagessen. Die Annäherung an die Bucht von Kotor gehört zu den eindrücklichsten Momenten des Motorradfahrens auf dem Balkan. Die Straße senkt sich von den Küstenklippen herab, und die Bucht enthüllt sich stufenweise: erst ein Schimmer stillen Wassers zwischen steilen Hügeln, dann das volle Panorama — die Bucht, die sich in zwei großen Armen ins Landesinnere faltet, das mittelalterliche Kotor am tiefsten Punkt, die Berge ringsum steil und dramatisch aufragend. Die Straße schmiegt sich hier mit schamloser Vertrautheit an die Küste — Steinmauern zur Linken, das Meer unmittelbar zur Rechten, Fischerdörfer um jede Kurve herum. Die Harleys streckten sich zu einer längeren Kolonne, jeder Fahrer seinen eigenen Weg durch die glatten, sonnengewärmten Kurven findend. Das Mittagessen wurde in einer Konoba (einem traditionellen Restaurant) südlich von Herceg Novi eingenommen, auf einer Steintetrasse, die über dem Wasser auskragt. Die Terrasse bot einen weiten Blick nach Süden — die Bucht in der Ferne enger werdend, das Orjen-Massiv dahinter steil aufragend. Einige Boote fuhren in den Hafen ein und legten sauber an. Das Nachmittagslicht war großzügig und warm. Niemand hatte es eilig. Die Gruppe fuhr den vollständigen Umfang der inneren Bucht ab und passierte das Dorf Perast mit seinen zwei kleinen Inseln, die wie hingesetzt in der Mitte des Wassers liegen, bevor sie Kotor selbst erreichte. Die Maschinen wurden direkt am Ufer bei unserem Hotel abgestellt. Jans selbst gemachtes Wurzelbier kam bei allen außerordentlich gut an. Am Abend fuhren wir nach Kotor, stiegen vor den alten Stadtmauern aus dem Taxi und gingen zu Fuß durch das Meerestor, vorbei an der Kathedrale und dem Uhrenturm, und weiter entlang der Stadtmauern oben. Das Licht des späten Nachmittags auf dem Wasser war außergewöhnlich — kupfer- und rosenfarben, die Berge warfen lange Schatten über die Bucht. Es ist ein Anblick, der die Kilometer lohnenswert erscheinen lässt, der im Nachhinein jeden frühen Wecker, jeden Grenzübergang, jeden zähen Küstenabschnitt rechtfertigt. Die Gruppe genoss ihr Abendessen bis in den späten Abend und beendete den Tag mit einem köstlichen Gelato mitten in der Altstadt von Kotor.

Manche Routen bleiben einem noch lange in Erinnerung, nachdem der Motor abgekühlt ist. Die Fahrt von der Bucht von Kotor durch die montenegrinischen Berge und über die bosnische Grenze nach Mostar ist eine davon — ein Tag, der alles bietet: atemberaubende Küstendramatik zu Beginn, eine Grenze, die ausnahmsweise mal kooperierte, ein Mittagessen am See, das sich wie ein gut gehütetes Geheimnis anfühlte, Schluchten und Flusstäler, die einen wünschen lassen, die Straße möge nie enden, und ein Zielort in einer der geschichtsträchtigsten Altstädte Europas. Die Bucht von Kotor hat die Eigenschaft, einen Fahrer im besten Sinne klein erscheinen zu lassen. Eingeschlossen von Festungsmauern aus Kalkstein, die steil in stahlblaues Wasser stürzen, ist die Bucht technisch gesehen ein Fjord — und sie rechtfertigt diesen Vergleich. Die ersten Kilometer sind beinahe feierlich — eine gemächliche Prozession entlang des Ufers, bevor die Straße zu klettern beginnt. Der Aufstieg aus der Bucht von Kotor ist eines jener Stücke Motorradinfrastruktur, das sich anfühlt, als wäre es speziell für die Maschine unter einem entworfen worden: großzügige Schwünge und perfekte Straßen, jede Kurve enthüllt einen weiteren Ausschnitt der Bucht darunter, die befestigte Stadt schrumpft zu einem Spielzeugdorf, das Wasser wechselt von dunklem Blaugrün zu leuchtendem Türkis, während die Sonne aufsteigt. Das setzt einen unfairen Maßstab für alles, was folgt. Glücklicherweise stand alles Folgende dem in nichts nach. Grenzübergänge auf dem Balkan können eine Geduldsprobe sein — lange Schlangen in der Sommerhitze, Papiere, die immer wieder kontrolliert werden, die besondere bürokratische Trägheit, die sich gegen Mittag über ein Zollhäuschen legt. Aber nicht heute. Als wir den montenegrinisch-bosnischen Grenzübergang erreichten, war die Schlange vor uns fast komisch kurz: nur drei Autos. Die Harleys rollten mit minimalem Aufwand durch, die drei Autos wurden kurz darauf durchgewinkt, und unsere Gruppe überquerte die Grenze, ohne auch nur den Motor abkühlen zu lassen. Dokumente kurz angeschaut, ein Stempel, ein Nicken. Die Art von Grenzübergang, die man erst dann wirklich zu schätzen weiß, wenn man die andere Art erlebt hat. Der erste Streckenabschnitt auf bosnischer Seite erinnerte uns daran, warum dieser Teil der Welt als eines der großen Motorradreiseziele Europas gilt. Der Asphalt folgte dem Gelände, anstatt dagegen anzukämpfen, schlängelte sich um Hügel und wand sich zwischen niedrigen Steinmauern hindurch, während sich die Landschaft allmählich zu breiten Hirtenlandschaften öffnete. Der Mittagsstopp war ein Restaurant am See, das den Charakter einer lokalen Empfehlung hatte und keine Touristenfalle war — schattige Terrassen direkt über dem Wasser, der See ein tiefes, unglaublich klares Grün, seine Oberfläche nur hin und wieder von einem Forellensprung gekräuselt. Die Art von Ort, der ohne großes Aufsehen auskommt und das auch nicht nötig hat. Wir aßen gut: frisches Brot, schöne Salate, gegrilltes Fleisch und Würste. Das Gespräch lief im Tempo der Landschaft — das heißt, es ließ sich Zeit. Es sei angemerkt: Solche Stopps lassen sich nicht planen. Man findet sie einfach — und vergisst sie nie. Das Fahren am Nachmittag war jene Art, die Menschen bekehrt. Bosnische Straßen durch das Landesinnere haben einen ganz eigenen Charakter: Sie folgen Flüssen, weil die Flüsse als einzige einen vernünftigen Weg durch das ansonsten kompromisslos steile Gelände gefunden haben. Das Ergebnis ist eine ununterbrochene Folge von Schluchten, in denen Canyonwände auf beiden Seiten aufragen, der Fluss nebenher rauscht und die Straße zwischen beiden an der Felswand entlangklebt. Ockertöne und Rostfarben im Fels, gelegentliche Tunnel, die durch Geländevorsprünge gesprengt wurden, die sich nicht umfahren ließen, plötzliche weite Täler, in denen Dörfer im Flachland zwischen den Kämmen liegen und Minarette neben Kirchtürmen in derselben unaufgeregten Vertrautheit stehen, die sie seit Jahrhunderten verbindet. Der Straßenbelag war gut, der Verkehr dünn. Auf mehreren Abschnitten lud die Strecke zu einem Tempo ein, das die Kilometer bedeutungslos werden ließ — man legte keine Distanz zurück, man war Teil der Landschaft. Das sind die Straßen, die nicht als einzelne Höhepunkte in Erinnerung bleiben, sondern als anhaltende Stimmung: ein langer, ununterbrochener Beweis dafür, warum man Motorrad fährt. Mostar kündigt sich allmählich an. Zuerst tauchen die Minarette über den Dächern auf, dann der Geruch von Gegrilltem und Kaffee aus der Čaršija, dann das Rauschen der Neretva — schnell und unglaublich blaugrün — und schließlich der Anblick, der jeden beim ersten Mal innehalten lässt: Stari Most, die Alte Brücke, mit ihrem einzelnen eleganten Bogen, der den Fluss überquert, wie es die Brücke seit 1566 tut, nach dem Krieg wiederaufgebaut und restauriert, aber unverkennbar sie selbst. In der Nähe der Altstadt zu parken und zu Fuß hineinzugehen ist der einzig vernünftige Ansatz. Die gepflasterten Gassen des Basarviertels sind für alles mit Rädern zu eng, und der Übergang vom Fahren zum Gehen ist die richtige Art der Entschleunigung nach einem so erfüllten Tag. Das Licht in Mostar am späten Nachmittag ist besonders — warm, leicht bernsteinfarben, jene Art von Licht, das Kalkstein zum Leuchten bringt und jedes Foto mühelos gelingen lässt. Wir kamen in unserem Hotel im Herzen der Altstadt an und wurden mit einem Willkommensgetränk empfangen. Willkommen in Bosnien.

Die Fahrt begann in Mostar, einer Stadt, die von ihrer ikonischen Stari Most (Alten Brücke) aus dem 16. Jahrhundert geprägt wird, die den Fluss Neretva überspannt. Die Fahrer versammelten sich im Altstadtbereich zu einem Briefing vor der Abfahrt. Mostar liegt auf etwa 60 m über dem Meeresspiegel im Neretva-Tal, umgeben von kargen Karstgebirgen. Beim Verlassen der Stadt in Richtung der Berge fanden die Fahrer sofort den Rhythmus des Tals — eine breite, gut asphaltierte Straße mit der leuchtend grünen Neretva auf der einen und Kalksteinfelsen auf der anderen Seite. Die Gruppe überquerte die Grenze von Bosnien und Herzegowina nach Kroatien. Dieser Grenzübergang ist einer der am wenigsten frequentierten entlang der Route und bestens für Motorradgruppen geeignet. Für 5 Maschinen benötigten wir gerade einmal 20 Minuten. Ein guter Tag. Das dalmatinische Hinterland — von Touristen, die es zur Küste zieht, oft übersehen — bietet weitläufige Kurven, erhöhte Panoramen, wenig Verkehr und eine raue, ursprüngliche Landschaft aus Karstfelsen, wildem Salbei und knorrigen Eichen. Harley-Davidson Cruiser meistern diese Straßen auf wunderbare Weise: Kurven mit mittlerem Radius, hervorragende Fahrbahnqualität auf den Hauptstraßen und weite Sichtlinien. Der nächste Halt war unser Picknick direkt am Fluss, zubereitet von Chefkoch Jan. Die letzte Etappe führt die Gruppe zurück zur Küste, hinab von den Krka-Hochland in Richtung Šibenik und dann nordwestlich entlang der Adriaküstenstraße nach Zadar. Dies ist ein glorreiches Finale — der erste Blick auf die Adria nach stundenlanger Fahrt durchs Landesinnere ist von echter emotionaler Wucht. Der Abstieg bietet geschwungene Kurven durch duftendes mediterranes Buschland, wobei das Meer immer wieder zwischen Felsvorsprüngen auf- und abtaucht. Die D8 Jadranska magistrala (Adriaküstenstraße) von Šibenik nach Zadar schmiegt sich an die Küste und bietet einige der landschaftlich schönsten Strecken Europas. Die Gruppe kam in bester Stimmung in Zadar an. Zadar, Kroatiens älteste durchgehend besiedelte Stadt, ist ein würdiges Ziel für das Ende der Reise. Die Altstadthalbinsel, umschlossen von römischen und venezianischen Stadtmauern, bietet enge Steingassen, ausgezeichnete Fischrestaurants und die berühmte Meeresorgel — eine architektonische Installation, die die Energie der Wellen in Musik verwandelt und entlang der Uferpromenade erklingt.

Der Tag begann so, wie jeder großartige letzte Reisetag beginnen sollte: mit Kaffee am Ufer und dem satten Grollen von fünf Harley-Davidson-Motoren, die sich in der Adrialuft des Morgens warmfuhren. Um 08:30 Uhr hatte sich die Gruppe in Zadar versammelt, die Bikes aufgereiht mit dem schimmernden Meer im Hintergrund. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, das tiefe Blau wolkenlos — ein kroatischer Sommermorgen in seiner schönsten Form. Nach einem kurzen Briefing und einem Gruppenfoto vor dem Hotel rollten wir in Formation Richtung Süden aus. Schon zu dieser frühen Stunde war die Wärme des Tages unverkennbar. T-Shirts rundum. Keine Wolke in Sicht. Der erste große Wegpunkt des Tages war der Nationalpark Krka, etwa 80 Kilometer südlich von Zadar. Die Zufahrtsstraßen lieferten genau das, was ein Motorradfahrer sich wünscht: weitläufige Kurven durch sonnengefleckten Kiefern- und Eichenwald, glatten Asphalt und kaum ein anderes Fahrzeug weit und breit. Als sich die Schlucht des Krka-Flusses unter der Straße öffnete, hielt die Gruppe mehr als einmal an, um den Anblick auf sich wirken zu lassen. Wir parkten am Eingang Roski Slap (Alte Mühle) und verbrachten ein paar Minuten zu Fuß auf dem Weg zur alten Mühle, während einige die nördlichen Wasserfälle erkundeten. Die Fälle führten nach der Frühjahrsschneeschmelze volles Wasser, das in einem strahlenden Türkis leuchtete. Die Pause erwies sich als perfekte Kaffeepause am Vormittag vor dem eigentlichen Fahren des Nachmittags. Nach dem Verlassen des Krka-Parks wechselten wir auf ein Netz aus Hinterland- und Nebenstraßen, die das dalmatinische Hinterland säumen. Hier erwachte die Tour wirklich zum Leben. Die Route schlängelte sich durch Landschaften mit Steindörfern — trocken geschichtete Mauern, terrassierte Olivenhaine, gelegentlich ein Hirtenweg, der einen Hang durchquerte — bevor sie einen Kamm erklomm, der eine der schönsten Aussichten der gesamten Tour bot. Im Westen erstreckte sich die Adria bis zum Horizont in einem fast schmerzhaften Blau, die Inseln Šolta und Brač lagen flach und dunstig in der Ferne. Wir hielten die Bikes an, stellten die Motoren ab und standen einfach ein paar Minuten lang da. Manche Momente brauchen keine Worte. Die Abfahrt von diesem Kamm Richtung Küste war für sich genommen ein Highlight: eine Folge langer, gut asphaltierter Kehren, die durch rosmarin-duftendes Gestrüpp hinunterführten, das Meer bei jeder Kurve größer werdend. Die Gruppe fuhr sie in enger Formation und sah dabei gut aus — auch wenn niemand zuschaute. Wieder auf der Küstenstraße für die letzte Etappe, fand die Gruppe einen angenehmen Reiserhythmus. Das Licht hatte sich am späten Nachmittag golden gefärbt, jenes Licht, das den kroatischen Kalkstein warm-orange leuchten lässt. Fischerdörfer glitten links vorbei; das klare Wasser unter der Straße blitzte in den Lücken der Leitplanken auf. Die Skyline von Split erschien allmählich — zuerst die Sendemasten auf dem Mosor-Berg hinter der Stadt, dann die lange Uferpromenade der Riva und schließlich, unverkennbar, die gewaltigen Mauern des Diokletianpalastes, die direkt über dem Meer aufragten. Wir fuhren von Norden in die Stadt ein und rollten durch Wohnstraßen, bevor wir um 17:00 Uhr auf die Riva-Promenade einbogen. Fünf Bikes, fünf grinsende Gesichter. Die Gruppe parkte beim Zielhotel, die Helme wurden abgenommen, und sofort bestellte jemand ein paar Pivo. Der Tag war getan. Ein großes Abenteuer fand sein Ende.

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